Comment lutter contre le vieillissement prématuré
La connaissance des mécanismes avec lesquels se produit le vieillissement prématuré de la peau, qui n'est pas déterminée par des facteurs génétiques, constitue la base des méthodes de prévention et du choix du traitement dermocosmétologique le plus efficace pour le contrer.
En réalité, "lutter contre la formation de rides" résulte d'une synergie de fonctionnalité qui pourrait être résumée comme suit:
- Application topique d' antioxydants, molécules capables de "capturer" et de neutraliser les radicaux libres, responsables de lésions irréversibles de la peau;
- Utilisation constante et continue, pendant l'exposition au soleil, de filtres chimiques ou physiques qui protègent des rayons UVA et UVB afin de prévenir les dommages causés par les rayons ultraviolets;
- Utilisation de molécules lissantes et exfoliantes, telles que les alpha-hydroxyacides, qui stimulent la régénération cellulaire physiologique, rendant la peau plus douce et plus lumineuse;
- Application de molécules dépigmentantes, qui inhibent la production de mélanine, réduisant l'intensité des taches de vieillesse;
- Application de peptides myorelaxants capables de réduire la perte d'élasticité et le tonus cutané, par une action bloquante de la musculature imitant celle de la toxine botulique;
- Utilisation d'agents adoucissants, substances capables de réduire la visibilité de la rugosité de la peau au moyen d'un phénomène optique.
Décrivons maintenant plus en détail les caractéristiques de certains des ingrédients que nous avons mentionnés et qui sont utilisés dans les produits cosmétiques anti-âge.
antioxydants
- Vitamines: A, C et E
vitamines
Les principales vitamines utilisées dans le domaine cosmétique se divisent en deux catégories: les vitamines liposolubles, telles que les vitamines A et E, solubles dans les huiles ou les graisses, et les vitamines hydrosolubles, telles que la vitamine C ou la vitamine B3.
Vitamine A
La vitamine A peut être utilisée sous différentes formes, parmi lesquelles on distingue le rétinol et ses formes estérifiées les plus stables, telles que l'acétate de rétinyle, le propinate de rétinyle et le palmitate de rétinyle. Grâce à l'action de certaines enzymes présentes sur notre peau, ces molécules sont toutes converties en acide trans-rétinoïque, qui représente la forme biologiquement active de la vitamine A.
Au niveau du derme, la vitamine A agit en revanche, entraînant une augmentation de la production de collagène, avec pour conséquence une amélioration de la "structure porteuse" qui contribue au ton et à l'élasticité de la peau.
La vitamine A, sous toutes ses formes, est cependant facilement sujette à la dégradation lorsqu'elle est exposée à la lumière et à l'air: il est donc préférable de l'utiliser dans les crèmes de nuit.
La molécule d'acide rétinoïque est une forme particulière de vitamine A bien plus efficace que les autres dans le traitement du vieillissement prématuré mais, en raison de son activité fortement kératolytique et potentiellement irritante, elle n'est autorisée que dans le domaine dermatologique.
Vitamine E
La vitamine E et ses esters ont une activité antioxydante élevée, car ils sont capables de neutraliser la réactivité des radicaux libres, bloquant ainsi la cascade d’événements qui déterminent le stress oxydatif responsable des dommages causés aux cellules.
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La vitamine E est largement utilisée dans les produits exposés au soleil car elle est capable d’absorber les rayons UV dans les plages de longueurs d’onde qui entraînent les effets les plus dommageables sur la physiologie de la peau.
Appliquée après l'exposition au soleil, la vitamine E peut réduire les érythèmes et les œdèmes induits par le soleil. de plus, les applications topiques de vitamine E peuvent améliorer l'hydratation de la peau au niveau de la couche cornée de l'épiderme et la capacité de retenir l'eau dans les couches cutanées.
Dans le domaine cosmétologique, les formes les plus utilisées de la vitamine E sont le tocophérol et l’acétate de tocophéryle (un ester qui, au niveau cutané, s’hydrolyse et libère de l’a-tocophérol). Le tocophérol a une nature lipophile marquée et est donc particulièrement similaire aux membranes cellulaires, où il est capable de lutter efficacement contre l’excès de ROS (radicaux libres), empêchant ainsi le processus de lipoperoxydation. Après avoir rempli sa fonction, le tocophérol s’oxyde et devient inactif, mais sa fonctionnalité peut être régénérée par la vitamine C, sous forme d’acide L-ascorbique: son utilisation dans les formulations cosmétiques est donc souvent accompagnée de celle des vitamines A et C, car leur association détermine un renforcement et une prolongation de l'action antioxydante.
